1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Угол заточки ножа

Содержание

Угол заточки ножа

Давайте без лишних сложностей. Нет такого понятия, как «универсальный угол заточки». Всё относительно. А в нашем случае относительно того, какие работы выполняются ножом. Для разделки кабана — один угол, а для разделки пищи на кухонном столе — уже другой. Когда речь заходит про выбор угла заточки, всегда приходится выбирать между качеством и легкостью реза и устойчивостью режущей кромки к тяжелым нагрузкам. Разберемся?

Во-первых, существуют стандартные рекомендации, которых можно и нужно придерживаться. Разработаны они давно, проверены уже ни одним поколением.

Угол заточки ножа. Таблица

Тип ножа (выполняемые работы)Угол заточки, градусов
Разделка рыбы (филирование)25
Обвалочные ножи (разделка мяса)25-30
Шеф-ножи (поварские работы)25-30
Ножи кухонные (домашняя разделка, нарезка)30-35
Городские ножи (складные, перочинные)30-35
Овощные ножи (чистка овощей, нарезка)35
Туристические ножи (походные, ножи выживания)35-40
Охотничьи ножи (разделка крупных трофеев)40-45

Правило здесь простое и понятное. Чем меньше угол заточки, тем легче нож разрезает продукты и другой материал, но затачивать/править его придется чаще. Соответственно, чем больше угол, тем дольше нож сохранит свои режущие качества, но в процессе работы придется прикладывать больше усилий.

В Златоусте оружейники придерживаются угла заточки 40 градусов. Считая его «универсальным». Может быть это и есть «золотая середина»?))

Ну, а если серьезно, то учесть все потребности клиентов просто невозможно. Поэтому затачиваем под 40 градусов. Кому нужно больше или меньше? Перетачивайте.

На фото нож Н1 оружейного предприятия 330СС с углом заточки 40 градусов.

Угол заточки и другие факторы

На способность режущего инструмента сохранять заточку влияют многие факторы. Угол заточки является лишь одним из них. Если не уделено должного внимания термической обработке стали то, при низких значениях, заточи нож хоть под 50 градусов, он быстро «подсядет», а при высоких значениях закалки (перекал) режущая кромка может просто выкрошиться.

Существует и так называемая заточка «сканди», когда спуски на ноже делаются на ленточном гриндере практически «в ноль» с небольшим микроподводом. Такие ножи предназначены для тяжелого «батонинга», когда рубить ими можно смело даже поленья, нанося удары другим поленом или молотком по обуху.

На фото нож НеПропаду из нашего каталога с углом заточки «сканди».

Ситуация может быть и такая: хорошая сталь, закалена по всем правилам, но «точили на точиле», т.е на высокоскоростном абразивном круге. Такой нож заточку также долго держать не будет. Поэтому, обращайте внимание при покупки ножа на то, что за производитель за ним стоит. Маститые оружейники, как правило, учитывают все эти параметры при изготовлении ножей.

Угол заточки «чтобы гвоздь рубил»

Все слышали, наверное, байку про то как нож из дамаска/булата/супер стали перерубает гвоздь. Открыть секрет? Даже заурядная «китайская сталюка» способна на такой фокус. Что уж тут говорить про дамаск или булат.

Условиями для такого фокуса являются:

  • твердость стали в пределах 56-61 HRC и .
  • . угол заточки 50-60 градусов.

Рубите гвозди на здоровье, если вам оно требуется((. Не верите? Пишите ниже, мы проведем такой тест и снимем все на видео.

Без комментариев

Как правильно подобрать угол заточки?

Экспериментально! Ориентируйтесь на таблицу в начале статьи и пробуйте отклонения в большую или меньшую стороны исходя из своих задач. Углеродистые стали, кстати, позволяют применять более острый угол заточки. Поэтому для ножей из дамаска или литого булата возможно отклоняться в меньшую сторону (в разумных пределах) не боясь замина режущей кромки.

Для справки

При покупке клинков для самостоятельно изготовления ножей из нашего каталога возможно заказать необходимый угол заточки. Мы с радостью заточим их под 25, 30, 35, 40 или 45 градусов на шведском оборудовании Tormek. А чтобы не было недопонимания: когда говорим про угол заточки, то говорим про полный угол, а не половинчатый. На схеме ниже, показан именно половинчатый угол. Умножая его на 2, получаем полный.

Какие существуют виды пропиток для дерева?

Пропитки для дерева бывают разных видов исходя из того, для решения каких задач они были созданы. Чаще всего в продаже можно встретить такие типы веществ, как:

  • Антисептические препараты. Основой задачей, которую должны решать такие пропитки, является защита древесины от воздействия различных микроорганизмов и представителей животного мира. В первую очередь это касается плесневых грибков, которые способны проникать глубоко в структуру дерева и наносить ему серьезный урон. Кроме того, не следует забывать и об опасности поражения дерева насекомыми вредителями, например, жуками-короедами и древоточцами. Некоторые антисептические пропитки способны защитить структуру деревянного изделия не только от насекомых и грибка, но и от воздействия влаги.
  • Антипирены для дерева. Это специальные составы, назначение которых заключается в том, что обеспечить защиту древесины от воздействия огня и высоких температур. Наибольшее распространение этот тип пропиток получил в области частного и коммерческого строительства, где применяется для обеспечение необходимых норм противопожарной безопасности. Дерево по-прежнему используется при возведении домов, коттеджей, дач и отдельных конструкций, в то время как применение антипирена позволяет повысить степень его огнестойкости, сделав более надежным и безопасным в применении.
  • Влагоотталкивающие. Такие пропитки для дерева незаменимы в тех случаях, когда требуется создать надежную защиту материала от воздействия повышенной влажности и воды. Как правило, подобные веществ содержат в своем составе компоненты натурального происхождения, в первую очередь масла и воск. Чаще всего потребность в таком типе пропиток возникает при использовании древесины для возведения бань, саун или других сооружения.
  • Декоративные. В эту категорию входят пропитки, основой задачей которых является декорирование поверхности дерева, то есть придание ему требуемого внешнего вида. Как правило, такие составы позволяют придать материалу нужный оттенок, сохранив при этом естественную структуру и древесный рисунок. В итоге этого расширяет возможности по использованию натурального дерева для декора помещений и обустройства фасадов зданий, а также создания с его помощью различных изделий. Очень часто такой тип пропиток изготавливается на основании акрила и других материалов.

Формировка кроны инжира

Правильное расположение ветвей в кроне инжира – еще один секрет выживания в холода. Со стороны стены установите шпалеры. В первый год оставьте 3 побега инжира, один растет вертикально и регулярно подрезается, 2 других – в разные стороны, привязанные к шпалерам. На следующий год повторяем процедуру с новыми побегами инжира, формируя второй ярус дерева с побегами чуть короче первого яруса. Когда ярусов вырастет 4-5, дерево приобретет завершенный вид. Такая формировка кроны инжира носит название пальметта Верье. Преимущества такой формы в компактности и разреженности ветвей, что помогает укрыть инжир на зиму, а также не мешает каждой веточке получить максимум солнца в весенне-летний сезон.

Как правильно выбирать дерево для задач выживания

Ни острейший топор, ни самый лучший нож, ни даже продвинутые навыки лесоруба не помогут вам, если вы изначально выбрали для своих целей неправильную древесину. А между тем, для разведения жаркого пламени для обогрева / отпугивания хищников, для изготовления шанцевых инструментов и для строительства шалаша нужны совершенно разные сорта дерева. И умение их распознать может стать ключом к выживанию в дикой природе. Как, впрочем, и понимание того, когда нужно использовать живую древесину, а когда можно обойтись сухостоем или валежником.

Что делать не нужно

Стоит только выбраться на территорию, популярную среди местных любителей шашлыков и пикников – сразу бросаются в глаза вопиющие ошибки, связанные с использованием древесины – полусрубленые стволы, остатки костров с недожжёнными угольями, поломанные ветки. А всё потому, что обычные граждане не обращают внимание на то, что в живой древесине до 45 процентов влаги, что делает её не только не очень удобной для рубки и ломки, но и мешает нормально гореть. Кроме того, они забывают, что живое дерево – не только то, что прямо стоит. В ряде случаев, лежащие на земле стволы с сухой корой всё ещё могут быть живыми. Нет, в некоторых ситуациях, типа крафта разных инструментов, именно этот сорт и нужно использовать, но для растопки лучше поискать что-то другое.

Двумя важными признаками, на которые нужно ориентироваться при выборе древесины, являются ориентация волокон и наличие сучков. Что первое, что второе может привести к неравномерному расщеплению древесины при рубке и колке. Да и рубить дрова по линии сучков – то ещё удовольствие. Слишком просто можно получить неправильный скол или соскользнувшее при ударе лезвие. Но если предсказать аномалии структуры до начала работы сложно, то с сучками всё удобнее. Они растут либо попеременно, либо по спирали, либо друг напротив друга – в зависимости от сорта древесины.

Какое выбирать дерево для дров

Идеальные дрова в наших климатических условиях – с относительно низкой влажностью, 15-20 процентов, не больше. Если речь идёт о более пустынных и степных районах, то там такие дрова найти проще. Кроме того, у древесины должна быть чётко выраженная структура. Это означает, что лучше всего брать сухостой. Не упавшие стволы, а те, которые не соприкасаются с землей. И предпочтение стоит отдать лиственным породам – клён, дуб, бук, граб, грецкий орех.

Есть и ещё один важный момент – для некоторых костров лучше подходят цельные брёвна, а для других – предварительно расщеплённые. И разрубленные на поленья, длиной сантиметров в 40. Кроме того, из такие поленья проще складывать в виде компактных и устойчивых поленниц. Что касается костров, то для традиционного костра «шалашиком» лучше всего подходят как раз рубленная древесина. Это же касается и костра «дакота».

А вот в тех ситуациях, когда необходимо не быстрое и сильное, а длительное и устойчивое горение, лучше работать с большими брёвнами. Хотя бы потому, что их проще передвигать и вращать для более равномерного горения. Примером может служить костёр «звезда», в котором горят исключительно концы больших брёвен, которые подталкиваются к середине по мере прогорания.

Дерево для добычи огня трением

Вы прекрасно знаете, насколько сложно добывать огонь этим способом, даже при наличии соответственных навыков. Но правильная древесина несколько облегчает процесс. Для её поиска можно использовать «метод гвоздя». В спокойной обстановке, берётся тонкий гвоздь, который вбивается в ветки. Если входит с трудом или сгибается при ударе – не пойдёт. Если чуть ли не рукой втыкается – тоже. А вот если требуется приложить некоторую, но не слишком значительную силу – это другое дело.

Со временем, вы научитесь распознавать подходящие сорта по внешнему виду, а не по ощущениям. Основное внимание нужно обратить на иву, липу, тополь и белый кедр. Именно из них проще всего добывать огонь трением. Главное, чтобы и сверло и «подставка» были из одного материала – только тогда получится добиться трения и нагревания, а не затачивания и просверливания.

Какое выбирать дерево для инструментов

Чем дольше вы планируете оставаться в вашем лагере или кемпинге, тем важнее становится наличие некоторых инструментов, типа импровизированных лопат или подобия мебели. Для их изготовления лучше всего брать древесину лиственных пород, особенно – дуб и железное дерево, а потом – подвергать его «огненному закаливанию».

Делается это так. Берётся живое дерево, обтёсывается по нужной форме и закапывается в пепел костра на самой границе. Там огня уже нет, но жар – есть. В процессе нагревания влага удаляется, рабочий конец инструмента становится более прочным. Кроме того, есть и такие сорта древесины, которые сами по себе быстро высыхают. Например – полосатый клён. Тут достаточно просто удалить кору и придать будущему инструменту форму – и за несколько часов он сам высохнет.

Аварийный костёр

Вот для него как раз идеально подойдут хвойные деревья, типа кедра, сосны и ели. Особенно хорошо, если использовать ветки с оставшимися на них иголками и смолой – это будет способствовать более быстрому разгоранию огня. Но за счёт менее плотной структуры, горят такие дрова намного быстрее и сильнее. Зато в процессе дают много тепла и света – именно то, что нужно для того, чтобы подать сигнал или быстро согреться.

В принципе, костёр можно разводить из любой древесины. Абсолютно. Но если вспомнить принцип «меньше затрат труда – больше эффективности», то лучше научиться выбирать правильные материалы заранее. Это сэкономит и силы, и время. И их можно будет потратить на какие-нибудь более полезные задачи.

Оригинальная статья: How to Secure the Best Trees For Fire, Shelter in the Wilderness

В чем преимущество пропиток по сравнению с красками и лаками?

Главная особенность пропиток для обработки дерева заключается в том, что такие составы способны проникать глубоко в структуру деревянных изделий. Благодаря этому они способны оказывать воздействие на структуру древесины не только на его поверхности, но и глубоко внутри. Это и отличает их от большого числа всевозможных красок и лаков, которые создают защитный слой лишь снаружи материала.

Кроме того, так как пропитка не создает плотную пленку на поверхности дерева, то это не мешает естественному обмену влаги между древесиной и внешним миром.

Угол заточки ножа

Давайте без лишних сложностей. Нет такого понятия, как «универсальный угол заточки». Всё относительно. А в нашем случае относительно того, какие работы выполняются ножом. Для разделки кабана — один угол, а для разделки пищи на кухонном столе — уже другой. Когда речь заходит про выбор угла заточки, всегда приходится выбирать между качеством и легкостью реза и устойчивостью режущей кромки к тяжелым нагрузкам. Разберемся?

Во-первых, существуют стандартные рекомендации, которых можно и нужно придерживаться. Разработаны они давно, проверены уже ни одним поколением.

Угол заточки ножа. Таблица

Тип ножа (выполняемые работы)Угол заточки, градусов
Разделка рыбы (филирование)25
Обвалочные ножи (разделка мяса)25-30
Шеф-ножи (поварские работы)25-30
Ножи кухонные (домашняя разделка, нарезка)30-35
Городские ножи (складные, перочинные)30-35
Овощные ножи (чистка овощей, нарезка)35
Туристические ножи (походные, ножи выживания)35-40
Охотничьи ножи (разделка крупных трофеев)40-45

Правило здесь простое и понятное. Чем меньше угол заточки, тем легче нож разрезает продукты и другой материал, но затачивать/править его придется чаще. Соответственно, чем больше угол, тем дольше нож сохранит свои режущие качества, но в процессе работы придется прикладывать больше усилий.

В Златоусте оружейники придерживаются угла заточки 40 градусов. Считая его «универсальным». Может быть это и есть «золотая середина»?))

Ну, а если серьезно, то учесть все потребности клиентов просто невозможно. Поэтому затачиваем под 40 градусов. Кому нужно больше или меньше? Перетачивайте.

На фото нож Н1 оружейного предприятия 330СС с углом заточки 40 градусов.

Угол заточки и другие факторы

На способность режущего инструмента сохранять заточку влияют многие факторы. Угол заточки является лишь одним из них. Если не уделено должного внимания термической обработке стали то, при низких значениях, заточи нож хоть под 50 градусов, он быстро «подсядет», а при высоких значениях закалки (перекал) режущая кромка может просто выкрошиться.

Существует и так называемая заточка «сканди», когда спуски на ноже делаются на ленточном гриндере практически «в ноль» с небольшим микроподводом. Такие ножи предназначены для тяжелого «батонинга», когда рубить ими можно смело даже поленья, нанося удары другим поленом или молотком по обуху.

На фото нож НеПропаду из нашего каталога с углом заточки «сканди».

Ситуация может быть и такая: хорошая сталь, закалена по всем правилам, но «точили на точиле», т.е на высокоскоростном абразивном круге. Такой нож заточку также долго держать не будет. Поэтому, обращайте внимание при покупки ножа на то, что за производитель за ним стоит. Маститые оружейники, как правило, учитывают все эти параметры при изготовлении ножей.

Угол заточки «чтобы гвоздь рубил»

Все слышали, наверное, байку про то как нож из дамаска/булата/супер стали перерубает гвоздь. Открыть секрет? Даже заурядная «китайская сталюка» способна на такой фокус. Что уж тут говорить про дамаск или булат.

Условиями для такого фокуса являются:

  • твердость стали в пределах 56-61 HRC и .
  • . угол заточки 50-60 градусов.

Рубите гвозди на здоровье, если вам оно требуется((. Не верите? Пишите ниже, мы проведем такой тест и снимем все на видео.

Без комментариев

Как правильно подобрать угол заточки?

Экспериментально! Ориентируйтесь на таблицу в начале статьи и пробуйте отклонения в большую или меньшую стороны исходя из своих задач. Углеродистые стали, кстати, позволяют применять более острый угол заточки. Поэтому для ножей из дамаска или литого булата возможно отклоняться в меньшую сторону (в разумных пределах) не боясь замина режущей кромки.

Для справки

При покупке клинков для самостоятельно изготовления ножей из нашего каталога возможно заказать необходимый угол заточки. Мы с радостью заточим их под 25, 30, 35, 40 или 45 градусов на шведском оборудовании Tormek. А чтобы не было недопонимания: когда говорим про угол заточки, то говорим про полный угол, а не половинчатый. На схеме ниже, показан именно половинчатый угол. Умножая его на 2, получаем полный.

Секрет посадки инжира

Для успешного роста и плодоношения южной культуры в северных широтах немаловажным, а порой и главным, фактором является правильная посадка. Именно в качественно заложенном старте кроется секрет выживания в морозные зимы. Правильная посадка инжира – это посадка в глубокие траншеи. Метод трудоемкий, но результат превосходит ожидания. Не менее важно правильно выбрать место посадки инжира. Участок должен быть не только солнечным, вокруг него не должно быть построек или деревьев, чтобы ничто не мешало солнцу прогревать посадки весь световой день. Для равномерного прогрева важно и направление траншеи, копайте по линии запад-восток. Глубина траншеи для инжира 1,5 м, верхний плодородный слой оставьте с одной стороны, нижние бедные грунты – с другой. Ширина траншеи 80 см, северный скат оставьте перпендикулярным, а южный сделайте пологим.

Если почва на участке тяжелая, насыпьте слой дренажа на дно, супесчаникам этот слой не требуется. Выкопанный верхний слой грунта смешайте с навозом, компостом и перегноем, засыпьте получившийся субстрат в траншею, сократив ее глубину до 1 м. С шагом в 2 м сформируйте земляные холмики, они послужат посадочным местом для саженца. Саженцы инжира аккуратно располагайте на холмиках, расправляя корешки. Придерживая ствол, засыпьте саженцы землей, покрыв корневую шейку. Чуть позже, когда земля осядет, корневая шейка оголится сама. Южную сторону грядки покройте черным полиэтиленом, у него две основные задачи: согревать землю и не допустить появления сорняков. А с северной стороны соорудите белую стену. Материалом послужит шифер, сотовый поликарбонат или кирпич, покрашенный побелкой. Такая стена будет отражать солнечные лучи и накапливать тепло, удваивая его количество для саженца.

В чем преимущество пропиток по сравнению с красками и лаками?

Главная особенность пропиток для обработки дерева заключается в том, что такие составы способны проникать глубоко в структуру деревянных изделий. Благодаря этому они способны оказывать воздействие на структуру древесины не только на его поверхности, но и глубоко внутри. Это и отличает их от большого числа всевозможных красок и лаков, которые создают защитный слой лишь снаружи материала.

Кроме того, так как пропитка не создает плотную пленку на поверхности дерева, то это не мешает естественному обмену влаги между древесиной и внешним миром.

Как правильно выбирать дерево для задач выживания

Ни острейший топор, ни самый лучший нож, ни даже продвинутые навыки лесоруба не помогут вам, если вы изначально выбрали для своих целей неправильную древесину. А между тем, для разведения жаркого пламени для обогрева / отпугивания хищников, для изготовления шанцевых инструментов и для строительства шалаша нужны совершенно разные сорта дерева. И умение их распознать может стать ключом к выживанию в дикой природе. Как, впрочем, и понимание того, когда нужно использовать живую древесину, а когда можно обойтись сухостоем или валежником.

Что делать не нужно

Стоит только выбраться на территорию, популярную среди местных любителей шашлыков и пикников – сразу бросаются в глаза вопиющие ошибки, связанные с использованием древесины – полусрубленые стволы, остатки костров с недожжёнными угольями, поломанные ветки. А всё потому, что обычные граждане не обращают внимание на то, что в живой древесине до 45 процентов влаги, что делает её не только не очень удобной для рубки и ломки, но и мешает нормально гореть. Кроме того, они забывают, что живое дерево – не только то, что прямо стоит. В ряде случаев, лежащие на земле стволы с сухой корой всё ещё могут быть живыми. Нет, в некоторых ситуациях, типа крафта разных инструментов, именно этот сорт и нужно использовать, но для растопки лучше поискать что-то другое.

Двумя важными признаками, на которые нужно ориентироваться при выборе древесины, являются ориентация волокон и наличие сучков. Что первое, что второе может привести к неравномерному расщеплению древесины при рубке и колке. Да и рубить дрова по линии сучков – то ещё удовольствие. Слишком просто можно получить неправильный скол или соскользнувшее при ударе лезвие. Но если предсказать аномалии структуры до начала работы сложно, то с сучками всё удобнее. Они растут либо попеременно, либо по спирали, либо друг напротив друга – в зависимости от сорта древесины.

Какое выбирать дерево для дров

Идеальные дрова в наших климатических условиях – с относительно низкой влажностью, 15-20 процентов, не больше. Если речь идёт о более пустынных и степных районах, то там такие дрова найти проще. Кроме того, у древесины должна быть чётко выраженная структура. Это означает, что лучше всего брать сухостой. Не упавшие стволы, а те, которые не соприкасаются с землей. И предпочтение стоит отдать лиственным породам – клён, дуб, бук, граб, грецкий орех.

Есть и ещё один важный момент – для некоторых костров лучше подходят цельные брёвна, а для других – предварительно расщеплённые. И разрубленные на поленья, длиной сантиметров в 40. Кроме того, из такие поленья проще складывать в виде компактных и устойчивых поленниц. Что касается костров, то для традиционного костра «шалашиком» лучше всего подходят как раз рубленная древесина. Это же касается и костра «дакота».

А вот в тех ситуациях, когда необходимо не быстрое и сильное, а длительное и устойчивое горение, лучше работать с большими брёвнами. Хотя бы потому, что их проще передвигать и вращать для более равномерного горения. Примером может служить костёр «звезда», в котором горят исключительно концы больших брёвен, которые подталкиваются к середине по мере прогорания.

Дерево для добычи огня трением

Вы прекрасно знаете, насколько сложно добывать огонь этим способом, даже при наличии соответственных навыков. Но правильная древесина несколько облегчает процесс. Для её поиска можно использовать «метод гвоздя». В спокойной обстановке, берётся тонкий гвоздь, который вбивается в ветки. Если входит с трудом или сгибается при ударе – не пойдёт. Если чуть ли не рукой втыкается – тоже. А вот если требуется приложить некоторую, но не слишком значительную силу – это другое дело.

Со временем, вы научитесь распознавать подходящие сорта по внешнему виду, а не по ощущениям. Основное внимание нужно обратить на иву, липу, тополь и белый кедр. Именно из них проще всего добывать огонь трением. Главное, чтобы и сверло и «подставка» были из одного материала – только тогда получится добиться трения и нагревания, а не затачивания и просверливания.

Какое выбирать дерево для инструментов

Чем дольше вы планируете оставаться в вашем лагере или кемпинге, тем важнее становится наличие некоторых инструментов, типа импровизированных лопат или подобия мебели. Для их изготовления лучше всего брать древесину лиственных пород, особенно – дуб и железное дерево, а потом – подвергать его «огненному закаливанию».

Делается это так. Берётся живое дерево, обтёсывается по нужной форме и закапывается в пепел костра на самой границе. Там огня уже нет, но жар – есть. В процессе нагревания влага удаляется, рабочий конец инструмента становится более прочным. Кроме того, есть и такие сорта древесины, которые сами по себе быстро высыхают. Например – полосатый клён. Тут достаточно просто удалить кору и придать будущему инструменту форму – и за несколько часов он сам высохнет.

Аварийный костёр

Вот для него как раз идеально подойдут хвойные деревья, типа кедра, сосны и ели. Особенно хорошо, если использовать ветки с оставшимися на них иголками и смолой – это будет способствовать более быстрому разгоранию огня. Но за счёт менее плотной структуры, горят такие дрова намного быстрее и сильнее. Зато в процессе дают много тепла и света – именно то, что нужно для того, чтобы подать сигнал или быстро согреться.

В принципе, костёр можно разводить из любой древесины. Абсолютно. Но если вспомнить принцип «меньше затрат труда – больше эффективности», то лучше научиться выбирать правильные материалы заранее. Это сэкономит и силы, и время. И их можно будет потратить на какие-нибудь более полезные задачи.

Оригинальная статья: How to Secure the Best Trees For Fire, Shelter in the Wilderness

Читать еще:  Альтернативная еда: Жёлуди и способы их употребления в пищу
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector