0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпичная печь своими руками

Содержание

Кирпичная печь своими руками. Часть 2: выбор места под кладку печи, подготовка фундамента

Разрешить и принять: про короткоствол в России и его нелёгкую судьбу

Нападение на автомобиль: меры защиты и самооборона с оружием

В предыдущей части серии «Кирпичная печь своими руками» мы рассмотрели основные виды печей, их особенности, и структуру простейшей печи. Теперь поговорим про инструменты, необходимые для кладки печи своими руками, и подготовительные меры — выбор места под печь и обустройство фундамента.

Выбор места под кладку печи

Чтобы печь не стала причиной пожара и хорошо обогревала помещение, нужно правильно ее разместить. Вопрос правильного расположения особенно важен в случае, если предстоит кладка печи своими руками внутри уже готового здания. Сложность заключается в размещении дымоходной трубы между потолочными балками. В процессе монтажа нельзя повредить балку, поэтому важен точный расчет.

Печку можно строить как между двумя комнатами, так и в любом подходящем месте помещения. Несколько советов, как правильно выбрать место для печи:

  • Нельзя устанавливать печку возле наружной стены дома – часть тепла уйдет на улицу, то есть зря. Печка, расположенная в таком месте, сможет нормально обогреть только одну комнату.
  • Иногда печь строят прямо посреди комнаты. Делают это, когда большую комнату нужно разделить на несколько отапливаемых зон. При этом каждая сторона печки может иметь разную декоративную отделку, подходящую под интерьер отдельной жилой зоны.
  • Очень часто печь из кирпича встраивают в стену между комнатами или строят ее вместо межкомнатной (не несущей) стены. В этом случае печь очень эффективно отдает тепло в оба помещения. Такая конструкция требует хорошей пожарной изоляции прилегающих стен, чердачного перекрытия и потолка в месте прохода через него дымоходной трубы.
  • Выбирая место для постройки печи своими руками, нужно помнить, что все стороны печного фундамента должны выступать за основание печки примерно на 10-15 см, то есть должен быть запас свободного места под фундамент.

После того как мастер определился с моделью печки и ее будущим местонахождением, можно покупать стройматериалы и готовить инструменты для работы и последующей кладки печи.

Инструменты для кладки печи

Чтобы построить кирпичную печь своими руками, мастеру потребуется солидный арсенал инструментов:

  • Алюминиевое правило или ровная неширокая доска, рейка – для выравнивания поверхности заливки под фундамент печи.
  • Строительная кирка – обтесывать и раскалывать кирпичи.
  • Деревянная лопатка-веселка. Для растирки раствора из глины или извести.
  • Метелка, огрызок старого веника – в процессе кладки используется для очистки дымоходного канала от остатков раствора, песка, кусочков кирпича.
  • Строительный карандаш, свинцовое чертило. Нужны для разметки.
  • Отвес, строительный уровень. Для регулярной проверки вертикали печных стен.
  • Строительный уголок, линейка. С их помощью будет осуществляться проверка углов – внешних и внутренних, они должны быть идеально ровными.
  • Рашпиль, напильник с крупной насечкой – для удаления небольших наплывов и притирки комков застывшего раствора.
  • Молоток, зубило. Для раскалывания крепкого кирпича и, при необходимости, демонтажа старой кладки.
  • Резиновая кувалдочка. Нужна, чтобы выровнять ряд или отдельный кирпич, и при этом не повредить его.
  • Мастерок — для нанесения раствора на кладку, удаления раствора, выступившего из швов между кирпичами.
  • Расшивка. Нужна для окультуривания швов между кирпичами. Применяется только если печку кладут «под расшивку, без дальнейшей облицовки отделочными материалами.
  • Трамбовка. Этим инструментом уплотняют слой грунта и забутовки под фундамент печки.
  • Сито для просеивания песка, емкость для приготовления раствора и воды.

Фундамент для печи

Печь из кирпича, как капитальная строительная конструкция, должна быть оборудована крепким и надежным фундаментом. Средний вес отопительной печи составляет примерно 1-1.5 тонны. Для такого веса вполне достаточно основы толщиной до 20 см. Это неполный штык лопаты. После того как выкопано углубление под фундамент, можно приступать к дальнейшим работам.

В первую очередь нужно установить опалубку для заливки основания. Для этого годятся любые целые, не гнилые доски. Опалубка должна выступать над землей примерно на 10-15 см. Рекомендуется делать цоколь фундамента для строительства печки своими руками на одном уровне с землей, но это не критично, и многие мастера поднимают его немного выше.

На дне углубления насыпают небольшую песчаную подушку. Сверху на песок заливают цементный раствор, состоящий их таких ингредиентов:

  • Цемент – треть ведра.
  • Песок – 8 штыковых лопат.
  • Вода – до нужной консистенции.

Если раствор получился слишком жидким, можно добавить немного песка и цемента.

Первый слой раствора должен быть толщиной не более 8 см. Сверху на него укладывают армирование – куски толстой проволоки, арматуры, или заранее подготовленную сетку.

После заливки второго слоя следует сделать еще одно армирование, что поможет связать конструкцию в одно целое и укрепит ее. После заливки фундаменту дают выстояться на протяжении примерно двух недель, после чего можно приступать к кладке печи.

Перед началом кладки на поверхность фундамента укладывают два-три слоя гидроизоляции. Это может быть рубероид или толстая полиэтиленовая пленка.

Достаточно много людей, не обладающих опытом в печном деле, хотят попробовать себя в этом интересном ремесле. Если есть желание поставить печь своими руками, начинающим мастерам настоятельно рекомендуется выбрать самый простой вариант или выбирать модель печи, для которой можно найти подробную инструкцию с порядовкой.

Читать дальше — возведение печи «всухую», подготовка раствора и кладка печи с подробным описанием процесса.

Выбираем место под строительство

Мы решили вести речь о печи, которая будет располагаться внутри здания. То есть, это не стандартная барбекю в саду или под навесом, а полноценная печка с режимом обогрева и готовки пищи.

В первую очередь, нам необходимо выбрать для нее удобное место. Не важно, в доме будет конструкция или во времянке, она должна устанавливаться по всем требованиям пожаробезопасности, но также обязательно и с учетом наиболее эффективного обогрева помещения.

Если комната небольшая, то можно установить печь даже в углу, как часто и бывает, но стоит помнить, что при большой площади зона напротив будет прогреваться плохо. Тем более, в том случае, если в данном месте находятся входные двери.

Читать еще:  Меню выживальщика: Стокфиш – сушёная треска из Норвегии

Печку лучше устанавливать на кухне, которая будет за счет ее работы обогреваться.

Стоит помнить, что около печи должна быть стена, через которую мы выведем дымоход на улицу. Ну, или следует правильно рассчитать вывод дыма вертикально вверх, если ориентир идет на кирпичный дымоход.

Не менее важно и то, что объемная кирпичная печка имеет достаточно большой вес. Часто на это не обращают внимания, и производят кладку даже на толстый деревянный пол. Но это хорошо только в случае новых пиломатериалов и качественной отделки основания.

В других же случаях намного правильнее создавать под конструкцию простой фундамент.

Инструменты для кладки

Для работы потребуются:

• кельма для зачерпывания и укладки раствора; наиболее удобен в работе инструмент с чуть сдвинутой вбок рукояткой;

• кирка или молоток-кирка: для тески неполномерных кирпичей;

• болгарка с алмазным диском для распиливания их на половинки и четверти;

• киянка с резиновым наконечником для подбивки кирпичей в укладке;

• отвес для проверки вертикальных поверхностей;

• угольник, которым будут выверяться углы;


Инструменты для кладки печи


Для выравнивания стен и углов можно воспользоваться шнуром-причалкой и металлическим уголком

Как сложить печь. Кладка печи. Фундамент печи, раствор для кладки, необходимый инструмент, выполнение работы.

Азы печного дела.

В этом разделе рассмотрим строительство печей и каминов своими руками. А начнем мы, как полагается с азов, ну а закончим конкретными примерами и проектами. Первым делом вам необходимо набросать чертеж, если навыков вообще не каких нет, то лучше воспользоватся готовым, хорошенько его изучить, подготовить необходимые материалы.
При этом учтите, проэкт должен вам подходить по месту расположения печи с учетом ее теплоотдачи и вывода дымовой трубы без нарушения несущих конструкций чердачного перекрытия и крыши.

Какая же информация содержится в чертежах?

Во-первых, даны вертикальные разрезы — по ним вы составите представление о внутреннем строении печи.

Во-вторых, фасады (общий вид) — они «расскажут» о внешнем облике, размещении приборов и характеристике наружных поверхностей.

И, в-третьих, горизонтальные разрезы (порядовки) -тут показано расположение кирпичей в каждом горизонтальном ряду с первого (нижнего) до последнего (верхнего).

Вы выбрали конструкцию печи или изменили место ее установки, прежде чем закладывать фундамент убедитесь, что дымовой трубе не будут мешать балки чердачного перекрытия и стропильные ноги и, кроме того, что все соответствует требованиям пожарной безопасности. Учтите и такой момент: теплоотдача печи или отопительного щитка будет лучше, если они не соприкасаются со стеной (особенно наружной).

Фундамент печи. Кладка печи.

ладку фундамента печи нельзя перевязывать с фундаментом стен, так как они имеют разную осадку. Даже небольшой перекос может привести к растрескиванию печного массива, нарушению работы печи и послужить причиной пожара.

Глубина заложения фундамента печей определяется так же, как и для фундаментов стен дома. А размер его в плане шире габаритов печи на 5— 7 см с каждой стороны. Материалом служат бутовый камень, бой кирпича, гравий.

Кладку ведут на цементном растворе. По верху фундамента, опять-таки на цементном растворе, устанавливают до уровня «чистого» пола 1 —2 ряда хорошо обожженного кирпича (или, что даже лучше, пережженного) , стараясь добиться строго горизонтальной поверхности. Затем делают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.

Для кладки самой печи применяют только доброкачественный обыкновенный красный кирпич правильной геометрической формы. Совершенно не годится недожженный (светлый), пережженный (железняк) и стекловидный (с сине-фиолетовым оттенком), а также кирпич с трещинами. В кладке используется не только целый кирпич, но и его половинки, трехчетвертные и четвертные части. Старые кирпичи, если они не потеряли форму и прочность, нужно тщательно очистить от раствора и сажи.
Кладку ведут на глиняном растворе (цементный применяют только для фундамента и наружной части дымовой трубы). Нельзя сказать заранее, какое соотношение глины и песка надо взять для приготовления раствора — это зависит как от качества глины, так и песка. Предпочтительнее жирная глина и чистый горный песок. Глину и песок готовят загодя.

Песок просеивают через сито с ячейками 1,5X1,5 мм (на непросеянном песке невозможно выполнить качественную кладку). Глину замачивают (за 2—3 суток до начала работ) в бочке или лучше в деревянном ящике с невысокими бортами без щелей и плотным дном. Его заполняют до половины размельченной глиной, заливают водой (1/2—1/3 часть от общего объема глины) и перемешивают до получения раствора, напоминающего густую сметану. После чего процеживают через сито с ячейками ЗХ 3 мм. Прочность и герметичность кладки зависит от качества раствора. Он должен быть средней жирности и пластичным. Если раствор жирный (мало песка) — швы будут давать большую усадку и растрескиваться; тощий — не сможет обеспечить прочность и станет высыпаться из швов. Оптимальное соотношение глины и песка подбирают экспериментальным путем. Оно может колебаться от 1:0 (суглинок) до 1:3 (жирная глина).

Как же узнать — годится или не годится раствор?

Вот один из способов. Возьмите 5 банок, пронумеруйте их и влейте в каждую по 1/4 части процеженной и хорошо размешанной глиняной пульпы. Потом добавьте соответственно по 1/8, 1/6, 1/4, 1/2 и 3/4 части просеянного песка и снова тщательно перемешайте. Масса должна быть густой, как каша. Таким образом, у вас получилось 5 растворов с соотношением глины и песка 2:1, 3:2, 1:1, 1:2 и 1:3. Теперь сделайте по кубику размером 3X3X3 см, положите их на доску, промаркируйте и поставьте на 5— 6 суток сушить в закрытое от солнца и хорошо проветриваемое место, но без сквозняков. Если состав подобран правильно, кубик не растрескивается, выдерживает нагрузку 2 и даже 3 кирпичей, а при прокаливании не рассыпается. Если кубик при прокаливании рассыпается, значит, в глине много органических примесей и ее использовать нельзя.

Есть и другой способ — попроще.

Скатайте из приготовленного вами раствора шарик и хорошо просушите его. Если он не растрескался, при падении с высоты 1 м не раскололся и при прокаливании не рассыпался, значит, все в порядке.
Раствор для кладки делают густым, но при этом он должен быть достаточно пластичным, чтобы излишки его выдавливались из швов. Запомните: пластичность зависит от количества воды.

Необходимый инструмент.

Кельма служит для нанесения, разравнивания раствора и подрезания швов.

Молоток-кирочка нужен для рубки и отесывания кирпича.

Уровнем контролируют горизонтальность кладки, а отвесом (шнуром с грузом) — вертикальность углов и плоскостей кладки.

Линейка-правило (струганая деревянная рейка сечением 1,5 X 6 см и длиной 1 —1,5 м со строго параллельными плоскостями) нужна для слежения за прямолинейностью и горизонтальностью кладки (на нее ставят уровень). И, наконец, стальной метр или рулетка. Как вы уже поняли, нам потребуются те же инструменты, что и для кладки кирпичных стен.

Читать еще:  Резиновый кровоостанавливающий жгут VS тактический жгут-турникет

Выполнение работы.

При работе необходимо строго соблюдать порядовку, ведь даже небольшие отклонения могут привести к перекрытию каналов, и для устранения ошибки может потребоваться полная разборка печи. Первый ряд выкладывают по шнуру, обязательно контролируя прямоугольность замером диагоналей (при правильной кладке они равны). Швы должны быть ровными, толщиной 3—5 мм. Не забывайте проверять горизонтальность всех последующих рядов с помощью уровня, установленного на линейку-правило, а прямолинейность сторон кладки — линейкой-правилом. Углы контролируйте отвесом в двух плоскостях.

Каждый ряд начинают с раскладки кирпича «насухо», оставляя зазоры, равные толщине швов. Теперь кельмой наберите раствор и положите его на место углового кирпича. Потом разровняйте раствор (он должен закрыть площадь, равную плоскости кирпича). Возьмите кирпич, опустите его в ведро с водой (держите, пока не перестанут идти пузырьки) и уложите на раствор. Затем, нажимая рукой и постукивая кельмой, притирая и осаживая кирпич, добейтесь требуемой толщины шва. Выжатый раствор подрежьте и проверьте правильность укладки углового кирпича отвесом в двух плоскостях. Порядок установки очередного кирпича отличается лишь тем, что нужно будет заполнять раствором еще и вертикальные швы.

Печную кладку ведут с обязательной перевязкой швов. То есть каждый шов должен перекрываться следующим рядом, который сдвинут на половину или четверть кирпича. Поэтому, согласно порядовкам, заранее заготовьте соответствующее количество половинок и трехчетвертных частей. Чтобы ровно расколоть кирпич, надо на всех его гранях процарапать борозды. Потом по ним, легко постукивая острой кромкой молотка-кирочки, делают надкол и наконец резким ударом перпендикулярно грани скалывают нужную часть.

Штукатурить внутреннюю поверхность дымооборотных каналов и дымоходов нельзя, так как это ухудшит теплообмен между стенками печи и газами, к тому же отслоившаяся штукатурка может перекрыть их. Вся поверхность каналов должна быть гладкой, по мере кладки ее периодически протирают влажной мешковиной или мочальной кистью.

Печные приборы устанавливают в ходе кладки. Поскольку металл и кирпич имеют разный коэффициент линейного расширения, проемы под плиту, топочную дверку и колосниковую решетку делают несколько большего размера, нежели сами эти детали.

Запомните: печные приборы должны соответствовать размерам, указанным в спецификации, иначе это приведет к изменениям в порядовках, а не имея опыта, вы не сумеете устранить «ошибку» в последующих рядах.

Со всех сторон чугунной плиты оставляют зазоры не менее 5 мм. Раствор для заделки их готовят из асбестовой крошки и глины. Топочную дверку надо обязательно закрепить стальной мягкой проволокой. Для этого в рамке есть четыре отверстия. В них вставляют куски проволоки длиной 50—60 см, складывают вдвое, перекручивают и концы заводят в швы кладки. Зазор между рамкой и кирпичами равен 3— 5 мм. Его также заполняют асбестовым раствором. Аналогично крепят поддувальную и прочистную дверцы (только поддувальную дверцу ставят плотно). Со всех сторон колосниковой решетки оставляют по 5 мм.

Решетка должна свободно выниматься!

Кладка дымовой трубы.

Кладка дымовой трубы в принципе не отличается от кладки печи. Единственное «трудное» место — это прохождение чердачного перекрытия. Здесь нужно соблюсти противопожарное расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций — оно равно не менее 380 мм. Наружная стенка трубы должна постепенно расширяться, а внутренний канал оставаться постоянного сечения, что достигается напуском кладки в каждом ряду на 1/4 кирпича (рис. 1).

Рис. 1 Устройство разделки

Печники это называют распушкой (разделкой). На дымовые трубы идет целый кирпич. Наименьшее сечение дымохода 1/2Х1/2 кирпича, а наружный размер 38X38 см.Высота, считая от уровня колосниковой решетки, должна быть не менее 5 м.

Наружную часть (выше кровли) выкладывают на цементно-песчаном растворе. Это самая сложная и ответственная работа.Но можно ее облегчить, заменив кирпичный участок асбестоцементной или металлической трубой с внутренним диаметром не менее 120 мм.

В таком случае кирпичную кладку выводят на 1 — 1,5 м выше уровня чердачного перекрытия, затем на нее ставят металлическую или асбестоцементную пластину толщиной 5— 10 мм и с отверстием диаметром, равным диаметру трубы.Потом насаживают трубу (строго вертикально!).Место стыка армируют металлической сеткой и заливают цементным раствором в опалубке высотой 20—25 см.

Проход трубы через кровлю уплотняют фартуком из кровельной стали и промазывают щели асбестоцементным раствором.

Если дымовая труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька крыши, высота ее должна быть на 0,5 м выше конька (при расстоянии от 1,5 до 3 м до конька не ниже уровня конька). Дымовым трубам посвещен целый раздел. (см . Дымовые трубы)

Теплоемкость и теплоотдача печи зависят от ее конструкции. Скажем, массивные, толстостенные печи обладают большей теплоемкостью, нежели тонкостенные, легкие (например, металлические). Хотя они медленнее нагреваются, зато потом долго отдают тепло. Давайте подробнее рассмотрим их устройство и принцип работы.

Кирпичная печь своими руками. Часть 2: выбор места под кладку печи, подготовка фундамента

В предыдущей части серии «Кирпичная печь своими руками» мы рассмотрели основные виды печей, их особенности, и структуру простейшей печи. Теперь поговорим про инструменты, необходимые для кладки печи своими руками, и подготовительные меры — выбор места под печь и обустройство фундамента.

Выбор места под кладку печи

Чтобы печь не стала причиной пожара и хорошо обогревала помещение, нужно правильно ее разместить. Вопрос правильного расположения особенно важен в случае, если предстоит кладка печи своими руками внутри уже готового здания. Сложность заключается в размещении дымоходной трубы между потолочными балками. В процессе монтажа нельзя повредить балку, поэтому важен точный расчет.

Печку можно строить как между двумя комнатами, так и в любом подходящем месте помещения. Несколько советов, как правильно выбрать место для печи:

  • Нельзя устанавливать печку возле наружной стены дома – часть тепла уйдет на улицу, то есть зря. Печка, расположенная в таком месте, сможет нормально обогреть только одну комнату.
  • Иногда печь строят прямо посреди комнаты. Делают это, когда большую комнату нужно разделить на несколько отапливаемых зон. При этом каждая сторона печки может иметь разную декоративную отделку, подходящую под интерьер отдельной жилой зоны.
  • Очень часто печь из кирпича встраивают в стену между комнатами или строят ее вместо межкомнатной (не несущей) стены. В этом случае печь очень эффективно отдает тепло в оба помещения. Такая конструкция требует хорошей пожарной изоляции прилегающих стен, чердачного перекрытия и потолка в месте прохода через него дымоходной трубы.
  • Выбирая место для постройки печи своими руками, нужно помнить, что все стороны печного фундамента должны выступать за основание печки примерно на 10-15 см, то есть должен быть запас свободного места под фундамент.

После того как мастер определился с моделью печки и ее будущим местонахождением, можно покупать стройматериалы и готовить инструменты для работы и последующей кладки печи.

Инструменты для кладки печи

Чтобы построить кирпичную печь своими руками, мастеру потребуется солидный арсенал инструментов:

  • Алюминиевое правило или ровная неширокая доска, рейка – для выравнивания поверхности заливки под фундамент печи.
  • Строительная кирка – обтесывать и раскалывать кирпичи.
  • Деревянная лопатка-веселка. Для растирки раствора из глины или извести.
  • Метелка, огрызок старого веника – в процессе кладки используется для очистки дымоходного канала от остатков раствора, песка, кусочков кирпича.
  • Строительный карандаш, свинцовое чертило. Нужны для разметки.
  • Отвес, строительный уровень. Для регулярной проверки вертикали печных стен.
  • Строительный уголок, линейка. С их помощью будет осуществляться проверка углов – внешних и внутренних, они должны быть идеально ровными.
  • Рашпиль, напильник с крупной насечкой – для удаления небольших наплывов и притирки комков застывшего раствора.
  • Молоток, зубило. Для раскалывания крепкого кирпича и, при необходимости, демонтажа старой кладки.
  • Резиновая кувалдочка. Нужна, чтобы выровнять ряд или отдельный кирпич, и при этом не повредить его.
  • Мастерок — для нанесения раствора на кладку, удаления раствора, выступившего из швов между кирпичами.
  • Расшивка. Нужна для окультуривания швов между кирпичами. Применяется только если печку кладут «под расшивку, без дальнейшей облицовки отделочными материалами.
  • Трамбовка. Этим инструментом уплотняют слой грунта и забутовки под фундамент печки.
  • Сито для просеивания песка, емкость для приготовления раствора и воды.
Читать еще:  Удар электрическим током

Фундамент для печи

Печь из кирпича, как капитальная строительная конструкция, должна быть оборудована крепким и надежным фундаментом. Средний вес отопительной печи составляет примерно 1-1.5 тонны. Для такого веса вполне достаточно основы толщиной до 20 см. Это неполный штык лопаты. После того как выкопано углубление под фундамент, можно приступать к дальнейшим работам.

В первую очередь нужно установить опалубку для заливки основания. Для этого годятся любые целые, не гнилые доски. Опалубка должна выступать над землей примерно на 10-15 см. Рекомендуется делать цоколь фундамента для строительства печки своими руками на одном уровне с землей, но это не критично, и многие мастера поднимают его немного выше.

На дне углубления насыпают небольшую песчаную подушку. Сверху на песок заливают цементный раствор, состоящий их таких ингредиентов:

  • Цемент – треть ведра.
  • Песок – 8 штыковых лопат.
  • Вода – до нужной консистенции.

Если раствор получился слишком жидким, можно добавить немного песка и цемента.

Первый слой раствора должен быть толщиной не более 8 см. Сверху на него укладывают армирование – куски толстой проволоки, арматуры, или заранее подготовленную сетку.

После заливки второго слоя следует сделать еще одно армирование, что поможет связать конструкцию в одно целое и укрепит ее. После заливки фундаменту дают выстояться на протяжении примерно двух недель, после чего можно приступать к кладке печи.

Перед началом кладки на поверхность фундамента укладывают два-три слоя гидроизоляции. Это может быть рубероид или толстая полиэтиленовая пленка.

Достаточно много людей, не обладающих опытом в печном деле, хотят попробовать себя в этом интересном ремесле. Если есть желание поставить печь своими руками, начинающим мастерам настоятельно рекомендуется выбрать самый простой вариант или выбирать модель печи, для которой можно найти подробную инструкцию с порядовкой.

Читать дальше — возведение печи «всухую», подготовка раствора и кладка печи с подробным описанием процесса.

Нужен ли фундамент под печь и каких габаритов?

Габариты основания печи зависят больше от характеристики грунта и веса самого агрегата: например, свежая печь будет весить около 8 тонн, а в высушенном состоянии – уже вполовину меньше. Иногда самостоятельный фундамент создается и под коренную дымовую трубу, благодаря которому не происходит неравномерная усадка печи.

Заливка фундамента для будущей печки — первые этапы работ

А вот насколько глубоко должен быть заложен фундамент для печи, зависит от многих факторов: пучинистости и прочности грунта, глубины его промерзания, глубины заложения фундамента парной, уровня грунтовых воды и того, закончена ли на момент его строительства сама баня. Например, на песчаных и сухих грунтах фундамент для печи в бане нужно делать на 80 см глубины, а на пучинистых – обязательно ниже глубины промерзания, т.е. на 1 м 50 см, и не меньше.

А рассчитать точный вес кирпичной кладки можно по такой формуле: P = 1350xV, где значение V – это общий объем кладки в метрах.

Особенности печной кладки

Известно несколько вариантов кладок, схемы которых обычно прилагаются к чертежам печек:

  • голландская схема;
  • отопительная конструкция В.Быкова;
  • печь “Столбянка”;
  • шведская печная конструкция.

Самой распространенной считается шведка. Чтобы выложить печную конструкцию по этому варианту, потребуется схема-порядовка, приводимая во множестве тематических статей в Интернете. В указанных материалах пошагово разрисованы следующие детали кладки:

  • как выдерживается закругленность улов конструкции в отдельных рядах;
  • каким образом организуется вертикальное перекрытие по швам в каждом из них;
  • на каком ряду располагаются окна для плит и функциональные ниши печи;
  • где начинается и как выкладывается отвод дымохода и другие моменты.

После знакомства с этими материалами можно будет переходить непосредственно к кладочным работам.

Нюансы кирпичной кладки

Для получения ровной по всему периметру печной кладки с фиксацией положения начальных рядов с внешней стороны подвешиваются шнуры, крепящиеся в нескольких точках на полу и потолке. Затем переходят к поэтапной выкладке всех последующих рядов, ровность которой зависит от следующих факторов:

  • правильность нанесения раствора на рабочую поверхность и распределения по ней;
  • точность укладки отдельных образцов кирпичей;
  • соблюдение зазора в стыках и в междурядье.

В процессе кладки особое внимание уделяется перекрытию смежных слоев, при котором стыки каждого следующего ряда смещаются примерно на половину кирпича относительно предыдущего.

Установка свайного фундамента с плитой

Одной из разновидностей фундамента под печь является свайная конструкция, которая отличается хорошей надежностью и простотой монтажа.

Фундамент на сваях

  1. Делаем разметку на земле по размерам будущей печи и отмеряем по 10 см в каждую сторону – это и будет размер фундамента.
  2. Снимаем 20 см растительного слоя земли с помощью штыковой лопаты.

Снят растительный слой земли

Свайный фундамент под печь

Вязка арматурной сетки

Устанавливаем армированный каркас.

Сворачиваем плотные гильзы из рубероида и вставляем такие сваи в ямы. В качестве свай можно использовать асбестовые трубы.

Гильзы из рубероида

Дополнительное оборудование и обустройство

Посуда и оборудование должны быть размещены функционально, они не должны портить общий эстетичный вид печи барбекю. Решетку для жарки и гриль необходимо хорошо защитить от ветра, но не препятствовать доступу воздуха. Решетку для барбекю и гриль после использования требуется тщательно мыть.

После окончания процесса кладки печь для приготовления барбекю и гриля можно использовать по назначению не ранее чем через десять дней — только после полной просушки печи.

Для создания комфорта и уюта над площадкой с построенной печью рекомендуется установить крышу, соответствующую дизайну крыши дома. Площадку под навесом рекомендуется выложить декоративной плиткой. Внутри навеса разместить стол, лавочки и декоративные изделия, которые придадут неповторимый дизайн вашему участку.

Следуя вышеизложенным простым правилам, можно быстро построить отличную печь для барбекю и гриля своими руками. При этом вы сэкономите немалые средства и с удовольствием будете пользоваться всеми прелестями этого уголка вашего приусадебного участка.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector